TEXTO: Astrid Perkins
FOTO: Tef Iselli

Hoy, viviendo sobre el mar, con Simón, su hijo de 4, perros, gatos, caballos y un aire limpio, Gaba prepara su regreso al mundo de la moda con más fuerza que nunca. Una argentina que, esté donde esté, es puro vértigo.

¿Cómo empezaste en el mundo de la moda?
Inesperadamente. Viví en Corrientes hasta los 15, así que no puedo decir que mis referentes de moda eran urbanos y glamorosos. Pero hoy me doy cuenta que todos ellos estaban en lo cotidiano, en la tradición del campo correntino, sus tientos y platería y, sobre todo, su belleza brutal, que mi madre lo transformaba en femenino y sofisticado. Ella tenia una belleza indígena y lo sabia explotar, se hacia admirar. Me ha servido de inspiración hasta hoy.

¿Fue tu primera opción en la vida?
Primero me equivoqué de camino. ¿Pero quien no se equivoca a los 17? Hice tres años de arquitectura. Por suerte trabajaba al mismo tiempo asistiendo a Cristina Sainan, directora de GRAFA, y ahí se fue develando que mi busqueda era otra. Ella era súper francesa y me llenó de ganas de ir a Paris, donde vivía una de mis hermanas. Me fui en el 94 a Studio Berçot. Entré sin saber que eran una elite de moda. Ahí sufrí como loca y pague un duro derecho de piso. Pero pronto pasé a ser la protegida de Madame Rucki , directora de Berçot y se convirtió en un placer. Despues aprendí mucho más con mis pasos por Martíne Sitbon, Guy Laroche, Chanel y Balmain con Gilles Dufour.

¿Y cómo lanzaste tu marca, Vasseur Esquivel?
Con mi socio Thomas Vasseur hicimos Studio Berçot juntos. Después ambos hicimos diversos caminos. El venia de trabajar con Jean Paul Gaultier y Azzedine Alaia. Nos reencontramos y decidimos hacer algo juntos lejos de la presión de París. Llevé telas de Paris e Italia a Buenos Aires, hicimos un scouting en la casa de mi padre y nació nuestra primer colección coincidiendo con el crash del gobierno de De la Rúa. Nuestro proyecto de vender en Buenos Aires se esfumaba. Llevamos la colección a New York. Ahí fuimos rechazados, no entendían nada, dúo franco-argentino, trabajando en Buenos Aires con telas europeas, mucha info… Poco creíble. El tiempo de venta de colecciones estaba terminado al igual que nuestro budget para seguir girando en New York.

No quedaban muchas opciones.
Tal cual. Así que nos fuimos a comer a Smith, el restaurant mas top de la moda en New York a gastarnos los últimos dólares que nos quedaban. Y fue la salvación. Al entrar vimos que Karl Ruttenstein (pope-ícono de la moda y descubridor de muchos diseñadores top) estaba en la mesa de al lado. Reunimos coraje motivados por el mozo marroquí que entendía nuestra conversión y le enviamos una nota con nuestra tarjeta. Se puso los anteojos y nos hizo llamar, quedó impresionado por nuestro back y quiso ver la colección al día siguiente y quedo prendado con ella. Llamó a todas las directoras de moda de Vogue , W , Bazaar y a otros stores como Barney’s, Jeffrey’s, Bloomingdale’s, Ikram, entre otros. Anna Wintour en persona fue la primera en ver nuestro trabajo y apoyarnos para estar en la Fashion Week, en calendario oficial y darnos paginas en Vogue. Fuimos tapa de WWD y un non stop de publicaciones. Volvimos a Buenos Aires a fabricar los pedidos, fuimos creciendo y nos fuimos mudando, porque todo quedaba chico. Terminamos con 42 empleados y viajando non stop Buenos Aires-New York. Fue muy vertiginoso.

¿Cómo te sentías circulando en la elite de la moda mundial?
Tuve dos periodos bien diferentes. Como estudiante en Berçot y haciendo pasantías, todo me parecía increíble. Y por supuesto, superaba mis sueños y fantasías. Aunque se empieza desde muy abajo, haciendo fotocopias, cafés, paseando el perro de la editora de Elle mientras visitaba a Lagerfeld… Y cada tanto te pedían una opinión y te sentías realizada. Más tarde tus opiniones se tomaban mas en cuenta y ya te compartian sus vidas, y ahí llegaba tu primer contrato por tiempo indeterminado. Eso era llegar al cielo. Pero el período de Vasseur Esquivel y el reconocimiento que tuvimos en New York y de nuestros pares fue testimonio de que el sueño americano no esta muerto.

Te bajaste de los Manolo Blahnik para irte a vivir a Oceania del Polonio en Uruguay y criar un hijo.
Fue todo muy natural, nos dejamos fluir y casi sin pensarlo mucho. Cuando nació Simón vino esa revolución que despierta la maternidad, que te das cuenta que existen otros mundos dentro tuyo, muy confortables y que merecen su tiempo. Así que con Zappa, mi marido, nos dimos este tiempo. Nos hicimos mas nómades. Cambié Manolos y Louboutin por botas hechas por artesanos en el pueblo de Castillos, y con mucho placer. Después de haber girado por el mundo, vivo gran parte del año en Oceanía, lugar mágico, en un rancho de madera súper charming entre el monte, las dunas y el mar. Ahora estoy preparando una línea de accesorios que espero dar a luz en marzo de 2011. Mientras, colaboro con Zappa en sus proyectos turísticos y en el restó El Huesoh donde él cocina. Nuestro hijo de 4 años va a la Escuela Rural y convive con 5 perros, 4 gatos, pájaros y caballos. Sin dudas acá me sirvieron esos tres años de arquitectura y mi vida de campo antes de descubrir la ciudad

¿Qué es lo mejor de los dos mundos, entonces?
Poder lograr hacer un todo entre los dos.
La naturaleza, la familia, lejos de alejarme, me han ayudado a estar más aguda, más reflexiva, y más en contacto que nunca con el mundo de la moda, un mundo del cual no se escapa fácilmente . Estoy siempre online y siempre actualizada. Vivimos en el monte, pero Zappa siempre parece salido del último Uommo Vogue y Simoncito tiene pasion por el ballet.

¿Y lo peor?
Ya pasó. Este año perdimos un bebé a los 5 meses de embarazo. Fue durísimo, pero salimos fortalecidos. Así que se viene lo mejor.

¿Cómo sigue el 2010 y el 2011?
Nos estamos yendo a Estados Unidos por unos meses. Agosto de vacaciones y después mix de business y placer.

¿Y en primavera?
En septiembre no me pierdo la Fashion Week en New York, un placer. Todas las windows del invierno que viene, un mix caotico de info al mismo tiempo que nos produce un éxtasis total a todos los bulímicos de la moda.

Primavera-verano 2010 es Chanel en fase remix completamente, un Lagerfeld iluminado en flash electronico non-stop. Y a 55 años de haber aterrizado en París como aprendiz en Balmain, o 27 años de comandar el legado de mademoiselle Coco, Lagerfeld no tiene que responderle a nadie y muestra la version más imperial de sí mismo. Una mezcla equilibrada de romanticismo y era espacial, languidez y grandeza explícita. La paleta juega solamente entre los tonos pasteles y plata, y es la primera vez en toda la carrera de Lagerfeld donde no usa negro ni marino (¡tampoco hay un solo boton doré en toda su colección!). Para terminar de definir esta imagen, imposible dejar de lado las texturas, que son un triunfo Lagerfeld como de costumbre: sedas, gasas, encajes y puntillas cierran este look que aparenta una pesadez delicada, una caída blanda que cierra completamente con los accesorios propuestos. Moños, moños y más moños, peinados enormes y super elaborados y guantines plateados íconos del diseñador, que cada vez se referencia más a sí mismo. Por otro lado, obviamente el traje de tweed clásico reinventado esta vez como pollera pantalón, tipo short, haciéndolo ver más fresco y primaveral. Al cierre del desfile, una novia que reúne en un único traje 1300 horas de trabajo a mano, 800 metros de tul y un Lagerfeld recreado como novio en Baptiste Giabiconi, su model fetiche que trajo a Buenos Aires hace un tiempo, con full metal jacket pero en dorado, que suma a todo esto una cuota de glamour inmensa. Ah, Martin Scorsese va a filmar el comercial del próximo perfume de Chanel para chicos. Una rareza, ya que rara vez Chanel piensa en masculino. ¿Expectactiva? Of course.

TEXTO: Magalí Fischtein.

Si pueden hacer reír a Pablo Ramírez, o verlo reír por lo menos, háganlo. Es algo encantador. O su store, en San Telmo, que es como un triunfo del buen gusto para esta República. Vayan, al menos, para toquetear prenda. Eso da placer, créanme. Todo lo que es Ramírez da placer. Su nueva colección es él mismo absolutamente, su teoría del black & white (bueno, muchísimo más black que white), y el extremismo en la silueta llevada al máximo, en formas y texturas sinuosas que pueden hacerte ver demasiado bien y sexualizarte en el proceso, desde su sótano-studio lleno de cosas divinas, muñequito de Audrey Hepburn incluído. Y si desayunar cada día de tu vida en Tifanny’s o la inmortalidad estilística de Hubert de Givenchy son una fantasía, Ramírez es fantasía absolutamente, desde que llegó a Buenos Aires en 1990, un chico raro de Navarro, provincia de Buenos Aires, que tiene más o menos unos 15 mil habitantes, o su primera colección propia, Tango, en 2001, para erigir su etiqueta como algo totalmente singular, icónico y timeless. Ah, cosas recientes: Alber Elbaz, superhéroe de Lanvin y otro monocromista del placer, lo visitó en sus últimas vacaciones en Buenos Aires, y llevó su misión al Fashion Week de Berlín. Suzy Menkes, editora del International Herald Tribune, y lo más sabio que nos queda desde Isabella Blow, corrió al backstage para felicitarlo con preguntas varias. También, adelgazó, mucho. Y mira Facebook, bastante seguido.
-El negro jamás se fue.
-¡Cada vez me gusta más! Sigue teniendo esa síntesis, ese efecto de silueta que me encanta. Es lo que quiero. No hay mucha vuelta que darle.
-¿De dónde viene?
-Son un montón de cosas, de cuando era chico en Navarro. Los colegios a los que fui, principalmente, de monjas y curas, el Instituto San José, de las Hermanas de la Divina Misericordia, y fui pupilo en el Nuestra Señora de Luján. Mi familia es católica, pero normal, no extrema. Esa tradición cristiana me influyó mucho. Lo mismo otros recuerdos de mi infancia, como mi papá, Coco, que era mecánico. Era escapar de esa realidad de pueblo chico, ir con mi imaginación.
-¿Cómo eran esas fantasías?
-Estaban en los juegos. Era un chico muy solitario, y quería imponer el orden. Hacía desfiles, coreografías. Me sentía muy diferente al resto de los chicos, y no había chance de compartir. La tele era un milagro, con tres o cuatro canales. Encontrar una película era mágico para mí. Y los libros, los clásicos de la infancia, como la colección Robin Hood. Esos me los leí todos. Era una fantasía constante.
-¿Los 80s? Ahí fuiste adolescente.
-Era vestirse, y descubrir mi identidad. Buscar en armarios, los tapados de mi abuelo, interpretar la sastrería, intervenir ropa. No estaba en Buenos Aires, para ir por la galería Quinta Avenida. En Navarro, era como un horror, un raro total. Y no era muy aceptado. Me miraban bastante mal. Una vez tuve una discusión con mi mamá, Graciela, y le dije: “Yo puedo disfrazarme de lo que yo quiero. Que ellos sigan pensando lo que quieran.” Venían a apurarme, a buscar pelea. Creo que ahora, de grande, entiendo más a mi mamá. Salía a defenderme. Y hubo un montón de fenómenos: Madonna, V Invasión Extraterrestre, Dinastía.
-¿Berlín? ¿Cómo estuvo?
-Tengo un nivel de exigencia tan grande que me produce muchos nervios. Y cuando sale tu ropa a la pasarela, está en manos de alguien que no la hizo, y puede importarle muchísimo, o no. Una modelo se tropieza, por ejemplo, y es un caos. Imaginate para mí, que soy tan obsesivo. Cuando mi trabajo no me pertenece más, me genera mucha angustia. No conocía Berlín, me faltaba verla, la ciudad es increíble, su arquitectura, todo. Ni bien terminó el desfile, el aplauso fue enorme, muy cerrado. Y en el backstage, estaba Suzy Menkes, con su libretita. Viene, se presenta y le digo: “Ya sé quién sos”. ¡Me felicitó! Y me preguntó un montón de cosas de alguien que obviamente sabe muchísimo. Me quedé mudo. A Berlín llegué por una misión comercial de Mercedes Benz, hubo una presentación en el Faena, y fui elegido, por Stephen Gan.
-¿El editor de Visionnaire? Wow.
-Ya lo había conocido a Gan, cuando presenté mi segunda colección, él había venido a Buenos Aires, con Michael Roberts, el director de moda de Vanity Fair, e Isabella Blow, imaginate. Y me elogió mucho, me habló del corte, de la línea, y ya me había publicado en Visionnaire. Así que seguí pasando el examen.
-Alber Elbaz te vino a visitar.
-Algo muy loco. Llaman un día al local, que viene Elbaz. ¡Yo pensé que era una broma! Y llegó a la hora, fue para Semana Santa. Adorable, muy amable, ¡me dijo que quería pasar a saludar! Hablamos de Saint Laurent, de cómo usaba el negro. Me dijo que admiraba lo que yo hacía acá, desde Buenos Aires, sin ningún tipo de apoyo corporativo. Fue como una charla entre colegas, pares.
-¿Nunca pensaste en dejar tu etiqueta? Es decir, no estaría mal que Elbaz te recomiende si deja Lanvin.
-En realidad, ¡todos los días! ¡Ja, ja, ja! Trabajé para varias marcas durante mucho tiempo antes de comenzar mi marca, y no hubo un plan definido. Toda mi carrera fue así: the argentinian way, adaptándome a cada paso, a lo que la situación me presenta. No trabajo con grandes metas, jamás intuí que podía llegar a montar un desfile en Berlín. Y no es que me saqué la lotería tampoco. Si tengo una oferta, bueno, la analizaré.
-Podrías conseguir unos guantes calados, unos lentes y un abanico si es que pasa.
-¡Ja! ¡No te digo que no a eso!
-Decías de adaptarte, pero, realmente, no creo que te hayas adaptado.
-Adaptarme a nivel estética, no, nunca. ¿Sabés qué? Hay tanto con lo que tengo que tranzar, que si tranzo con eso, bueno, renuncio. Hacer relaciones públicas, fotos con empresarios, con funcionarios públicos. Sonreír para una cámara. Eso no me gusta.
-Ahora estás sonriendo.
-Si, pero acá, ¡en la intimidad de mi estudio! Pero nunca en público. O acuerdos con empresas. ¿De qué me sirve casarme con una marca? Todos piden todo y dan nada a cambio. No sirve.
-Es cierto. Nunca rescindiste un centímetro de tu estética.
-Es rescatar la figura femenina, que es algo único. Que se marque, que se luzca, las caderas, la cintura, las piernas, cosas que los chicos no tenemos. ¿Sabés cuál es el chiste?
-Contámelo.
-El vestido, básicamente, no dice nada, y hace que la persona que se lo calce hable sobre sí misma. Es una declaración. Yo pienso en eso, en cada paso: en algo lindo que te haga sentir bien. Mi trabajo tiene tres momentos: armo la colección para contar una historia, después, viene al perchero, y después te metés en el probador, con ese trapo negro. Para la que no lo vivió nunca, es como una revelación. Hay chicas que vienen, y me dicen que cuando se prueban algo mío redescubren su cuerpo. Me encanta esa reacción. Se transforma en un vicio en cierto punto.
-Siempre fuiste un poco tirano con el talle.
-No es cierto. El talle 0, de modelo, solo existe en un desfile, no en mis percheros. Lo llamo talle de muerta, para chicas y chicos que miden 1,79 y pesan 50 kilos. Los cuatro talles elementales están en mi local. Y siempre trabajé para que la gente se sintiera más delgada, alta, sexy. ¡El negro estiliza, y no es mentira! Son recursos de moldería, que en una modelo se extreman. No adhiero a eso de moda con gente normal, tampoco. La moda vende ilusión, fantasía, no podés negar eso. Pero la gente que viene a comprar es normal. Hasta hay señoras que se prueban un small, pero no les queda tan bien, entonces, se prueban un medium, pero dicen: “Dejo los hidratos por una semana y vuelvo”.
-¿Vuelven?
-Creéme: vuelven. Y les queda perfecto.