Esta es de cuando casi ni había esperanzas. 10 de octubre de 2009, Monumental en Nuñez, eliminatorias contra Perú. Casi toda la República contra la Selección, o los opinólogos de la tele principalmente, Diego D10S en tela de juicio constante. La foto, parte de la Muestra Anual de Argra, la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos, y seleccionada como una de las imágenes que definieron el 2009 seleccionadas entre más de 2000 reporteros de todo el país, es de Alejandro Pagni, cordobés, veterano del fotoperiodismo: líder de su propia agencia especializada en deportes, PhotoxPhoto, colaborador durante 20 años de El Gráfico, Reuters, AP, Getty Images, Time, Newsweek, Gente, 7 Días, Diario Popular. 2 a 1 fue el resultado. El incidente Pasman o 4 contra Corea del Sur estaban en el horizonte. Pagni narra, desde Sudáfrica: “Mi ubicación en ese partido fue hacer fotos detrás del arco que da hacia el cartel electrónico del estadio de River. Hice el ataque de Argentina primero y en el segundo tiempo me quedé haciendo el ataque de Perú. Fue el dia de la tremenda lluvia, creo que jamas me mojé tanto. No tengo otro registro similar, además no me dio tiempo a protegerme ni proteger los equipos.” Y sigue: “Martín Palermo hace el gol de la casi clasificación de Argentina, Diego lo festeja como loco. A partir de allí fue Diego el centro de mi atención en lo que quedaba del partido. La foto se da cuando termina el partido y Diego festeja tirándose de cabeza al cesped. Lo hizo dos veces y tengo decenas de fotos de la situación pero esta es la que, a mi criterio, muestra mejor ese momento. Las camaras y los lentes empañados y llenos de agua. La computadora casi sin poder funcionar. Pero tenia la satisfaccion y la conviccion que la foto iba a dar vueltas el mundo. Y así fue.”

-Trash y couture todo junto no es poca cosa. Son antinomias.
-Es que un concepto que me identifica, porque simpatizo con ambos extremos, pero unidos en un equilibrio que me sale naturalmente, sin proponérmelo. Rescato cualidades de ambos, y las fusiono con las texturas y tipologias de las prendas hasta llegar a un estilo único. De eso se trata: no es moda, es estilo.
-Hay influencias varias y visibles esta veces: Bowie, Marc Bolan, Pam Hogg, las vamp de los años 20. Pero eso es interpretación nuestra.
-Puede ser. Cada uno hace la lectura que quiere de la colección, ya que no es mi manera encasillarme en un tema específico. Cuando empiezo a diseñar tengo un disparador que me motiva. Me pasa que a lo largo del proceso ese tema se desdibuja porque aparecen otras imágenes. Soy muy dispersa, por eso no puedo trabajar en un solo concepto. ¡Es ropa de noche, de calidad, con humor y punto! Creo que a la gente no le interesa si la diseñadora se inspiró en una planta, en los koalas o en Maria Antonieta. Lo que le importa es verse diferente y linda, y eso es lo que intento con mi marca.
-Las chicas que usan Amores lo deben vivir así, quizá.
-Precisamente, algo que siempre escucho de las clientas es que es ropa diferente. Y como es un housestore, asi me gusta llamarlo, lo encuentran más calido y familiar y les gusta probarse todo. Hago pocas prendas por producto, lo cual hace que no se repita lo mismo en todos los circuitos. Y no hay una chica Amores, no me gusta uniformar ni estereotipar a mis clientas, cada una viene con su estilo y adopta lo que a ella le gusta. O sea, es ropa que ajusta pero no aprieta, embolsa pero no engorda. Es buscar el equilibrio en el look.

Juana de Arco es, por lo menos, extraño. Muy. Hay que entenderlo como una especie de antimundo de color, de fantasía barrio-tropical de nena sexualizada o no tanto, con, placer, puntilla y soltura. Un happy birthday visual donde los tonos fríos y diez décadas de diseño de moda en el sentido de una moda como tendencia evolutiva no existen. Que alguien deje de pensar en 75 años de Dior, o Helmut Lang o Martin Margiela, o cosas así, a veces, es refrescante. Y es un culto: pregúntenle a las chicas clientas que quieren muchísimo a su lingerie única, a sus piezas únicas, sus formas fluídas y nobles donde nada ajusta. Mariana Cortés fundó todo esto, hace unos 11 años, con un approach artesanalista que no se pierde, aunque expanda sus operaciones a Japón y España, o una galería de arte propia, en sus co-diseños con Dolores Barbenza y Paz Pierrestegui. Nueva colección, que sintetiza todo esto.
-Fue en el Rosedal.
-¡Tenía que ser el Rosedal! Hace dos años que vivo por ahí, y es popular, pero en otro sentido, una vida al aire libre, un encuentro a lo cercano. O sea, un picnic en el Rosedal. Viene de La Primavera, de Botticcelli, o un cierto Renacimiento que está atravesando Juana. Ya son 11 años de nuestro primer desfile, hecho en la calle El Salvador, en el local mismo, para las vecinas. Juana empezó como algo muy conectado a la Argentina misma, con lo que había, muy casero.
-La estética de Juana es timeless. Existe dentro de una burbuja, casi.
-Apunto a eso. Estudié diseño, pero me saltée moda en el sentido de lo emergente, de la tendencia, el ciclo de la moda en sí. Y me siento un poco ajena, en un buen sentido.
-Venís de provincia, ¿no?
-Exacto, soy de Arribeños, un pueblo cerca de Junín. Mi mamá era maestra, mi papá tiene un campo, con soja, trigo, maíz, vacas y todo eso. Y yo iba a la casa de mi abuela, Amanda, a la hora de la siesta, me recortaba moldes con papel de diario, teníamos un armario lleno de telas, cintas. Era un poquito eso: hacer collage. Después estudié en UBA, para perder un poco ese hábito, y retomarlo. Es una forma de trabajo.
-Llegó hasta Japón.
-El 70 por ciento de la producción va a Japón, es como si trabajáramos para ellos exclusivamente. Estamos en 15 multimarcas distintos: Tokyo, Kyoto, Nagoya, y otras ciudades. Hasta tenemos nuestro propio local en Kyoto. Lo más genial es que es Japón es muy amplio estéticamente. O sea, no todas las chicas son gothic lolitas que van por Harajuku. Usan colores muy fríos por lo general, nada más lejano de nosotros. Pero lo reciben con mucha alegría, es un trato muy especial. Me mandan regalos con cartas, qué opinan de la colección, ¡hasta sugerencias con muestras de tela!
-Implica una visión mucho más humana de la moda, horizontal. No hay una señora dictadora con sus bocetos.
-Es que es muy difícil que una prenda salga hecha por una sola mano. Pasan por 20 por lo general. Hasta las costureras deciden por el color de un hilo. Yo veo el paso que sigue, guío la tendencia, bajo información. Y no a todos les gusta lo que digo. No todo tiene que ser tan rococó. Ya apareció un poco de negro, cosa que estaba prohibida, o algunos tejidos metalizados. No toda una colección, tres chaquetas, ponele. Juana de Arco es como una panadería, con ese hacer las cosas de forma lenta. Despacio. Y no puedo pensar otra cosa que en mis recursos: ¡de ahí vienen las colecciones realmente! Betty e Isabel, mis tejedoras, por ejemplo. También tenemos un proyecto nuevo, Nido.
-¿Cómo es?
-Funciona con excedentes. Con los recortes de tela que sobran, hacemos muñecos. La gente que no sabe coser puede atar nudos. Es poner en valor el trabajo humano, funcionar en cadena, rescatar técnicas del arte popular. No es que inventamos nada. El marido de alguien que trabaja con nosotras se queda sin trabajo, y le damos esta opción. Reconstruimos y elegimos.
-Hay un lenguaje latinoamericanista en la ropa.
-Lo hay, es cierto. Viajé mucho. Bolivia, unas tres veces. Paraguay. Mucho, mucho Brasil. India también esta en la mezcla, fuimos dos veces. Europa y Japón también, pero por cuestiones más comerciales.
-¿La galería?
-Es como el alma mater de Juana. Fue y es un espacio muy solidario, para artistas nuevos, que no tenían dónde exponer o un lugar de pertenencia, como Esteban Pastorino, o Flavia da Rin, en su momento. Tratamos de ser puente, no de formalizar o vender arte, darles visibilidad, legitimarlos en cierta forma. Y los artistas mismos colaboran. Por ejemplo, de la galería, de las cosas que mostramos, vienen muchos de nuestros estampados. Tuvimos muchos padrinos, como Roberto Jacoby.
-En todo esto que me contás, no se intuye una faceta empresarial severa, por así decirlo.
-¡Ja, ja, ja! Es difícil. Es confiar y delegar también. Si hay un látigo, ponele, pero más o menos. Hace dos años, me encontré con una compañera de facultad, más formada en cuestiones empresariales. Estaba un poco acéfala, así que la llamé. En Juana, hay mucha pertenencia. La jefa de taller trabaja desde los 21, hace siete años, y abre el taller en el Abasto todos los días a las 7:30. Es como un compromiso. Ser parte.